«Пр-р-плюх, ш-ш… Пр-р-плюх, ш-ш-ш». После запуска двигателя уху яхтсмена приятно слышать эти утробно булькающие звуки «мокрого» выхлопа. Каждый шкипер знает: это «плюхание» есть надёжный признак того, что внешняя (вторичная) система охлаждения дизеля функционирует штатно и движок работает в нормальном для него температурном режиме. Но вот однажды, запустив мотор, ух не уловило этой замечательной выхлопной симфонии. Двигатель урчит, а выхлоп «не плюхает».. Что делать?

Для начала давайте разберёмся, как вообще устроена система охлаждения яхтенного дизеля.
Принципиально всё очень похоже на то, что вы видели под капотом своего автомобиля.
Двигатель, в картер которого залито моторное масло. Оно циркулирует в рубашке мотора и забирает тепло нагретого двигателя. Но его тоже нужно охлаждать.
Для этого существует вторая рубашка, по которой циркулирует антифриз. Он отнимает тепло и, попадая в радиатор, охлаждается набегающим потоком воздуха.

Но в лодке нет набегающего потока воздуха, и в этой ситуации наиболее эффективно охлаждать антифриз и раскалённые выхлопные газы тем, чего в море, как грязи на болоте – морской забортной водой.
Поэтому система охлаждения дизельного двигателя на большинстве яхт состоит из двух контуров (помимо масляного контура).

1. Внутренний контур
Представляет собой каналы охлаждения в блоке цилиндров и теплообменнике (радиаторе), по которым циркулирует специальная охлаждающая жидкость (антифриз). Циркуляцию обеспечивает насос внутреннего контура.

2. Внешний контур
В него поступает забортная вода и, проходя в том числе через теплообменник (радиатор), отводит тепло от нагревшегося антифриза. Для обеспечения циркуляции во внешнем контуре служит свой, отдельный насос.
Теперь посмотрим, как происходит процесс охлаждения мотора в комплексе.
В процессе работы двигателя он нагревается и выделяют тепло.
Это тепло перехватывается моторным маслом и антифризом. Антифриз начинает активно нагреваться. Пока он проходит по рубашке внутреннего контура по малому кругу, не заходя в теплообменник. Ведь двигатель должен прогреться до рабочей температуры.
При достижении антифризом рабочей температуры (обычно это 90°для дизельного двигателя) открывается термостат, и внутренний контур начинает включать в себя теплообменник, охлаждаемый забортной водой.
Во внешний контур охлаждения вода поступает из клинкета, далее она фильтруется через фильтр-сетку, проходит через насос и поступает в теплообменник. На выходе из теплообменника вода смешивается в выхлопном колене с выхлопными газами и через антисифонный клапан (глушитель-ватерлок) выбрасывается наружу.
Глушитель-ватерлок служит двум целям: во-первых, он приглушает шум, образующийся в выхлопном коллекторе двигателя при выбросе выхлопных газов, смешивая их с водой; а во-вторых он не дает забортной воде проникнуть через выхлопной коллектор в двигатель при сильном крене яхты, когда выхлопная труба окажется под водой. Такая схема выхлопа — так называемый "мокрый" выхлоп, — используется на всех без исключения современных чартерных яхтах.

Но вернёмся к нашему случаю. Двигатель запущен, а вода из выхлопного патрубка не идёт. Проблема! И очень серьёзная. Если немедленно не остановить двигатель, он будет продолжать нагреваться. Температура, поднявшаяся выше критической (более 140°), приводит к неконтролируемому расширению нагретых поршней и заклиниванию их в рабочих цилиндрах.
Поэтому первое, что следует сделать – это выключить двигатель. После этого спокойно, пошагово разбираться, почему не работает внешний контур. Теперь, когда мы знакомы с принципиальным устройством системы охлаждения, эту диагностику сделать несложно. Начнём проверять внешний контур от точки забора воды до точки её выброса, проходя по трубопроводу.

1. Во внешний контур не поступает забортная вода.
Самая простая причина из всех возможных. Надо проверить фитинг забора воды. Не засорился ли? Не торчит ли какая трава или другой мусор? Если мусор обнаружен, его можно вытащить с помощью проволочного крючка.
Дальше открываем моторный отсек и находим клинкет (кран) на входном трубопроводе. Не перекрыт случайно? Ручка клинкета в открытом состоянии должна быть направлена вдоль трубопровода. Если открыт, смотрим дальше.
Фильтр забортной воды. Не засорен? Очень часто забитый всякой дрянью фильтр и является источником проблемы.
Прежде чем снять фильтр, не забудьте перекрыть клинкет, чтобы предотвратить поступление забортной воды внутрь яхты!
Эту манипуляцию хорошо сделать сразу перед дальнейшим обследованием, чтобы в горячке боя случайно не затопить лодку. Вдруг вам потребуется снять ещё что-нибудь, разбирая соединения трубопровода внешнего контура?
Кстати, если клинкет не перекрывается до конца, это тоже плохой симптом. Значит засосавшийся в фитинг мусор (трава, полиэтилен, бумага, прядь троса и т.п.) попал в клинкет и застрял в нём.
Если вы всё проверили и на этом этапе в контуре всё чисто, значит, подавив желание выругаться, продолжаем осмотр.

2. Проблема в соединительных шлангах
Проверьте поочерёдно все шланги, начиная от клинкета забортной воды. Если необходимо, распустите хомуты и снимите шланг для прочистки от попавшего в него мусора.

3. Проблема с насосом внешнего контура
Найти его несложно, проходя вдоль трубопровода внешнего контура. Идём по шлангу забортной воды от фильтра, который только что осмотрели. Вот он, касатик!
Если снять крышку насоса, то можно увидеть крыльчатку. Но, прежде чем снять крышку, убедитесь, что перекрыт кран (клинкет) забортной воды!

Нормальная рабочая крыльчатка выглядит так, как показано на фотографии. Все лопасти целы и направлены в одну сторону. Если же вскрытие показало, что у крыльчатки сломаны лопасти (одна или несколько), значит крыльчатку нужно менять.
Сама крыльчатка и паронитовая прокладка между крпусом насоса и его крышкой входят в ремкомплект. Во время chek-in обратите внимание, чтобы менеджеры чартерной компании эти запчасти не забыли положить.

Каким образом заменить крыльчатку? Снять старую и поврежденную можно с помощью пары шлицевых отвёрток. Запомните или нарисуйте, как и в какую сторону были выгнуты лопасти старой крыльчатки. Это будет важно, когда вы будете устанавливать новую! Проследите, чтобы при установке лопасти новой крыльчатки были вогнуты в одну (притом – правильную!) сторону. Для того, чтобы не было проблем с установкой новой, смажьте её моющим средством для посуды или просто мыльным раствором. После чего наложите прокладку и установите крышку. Порядок затягивания болтов – 1-3-4-2.

Если вы всё проверили по вышеприведенному списку, устранили неисправности и засоры, а при запуске двигателя вода из выхлопа не идёт, значит, проблема глубже и заключается скорее всего в блокировке каналов теплообменника мусором или обломками крыльчатки. Эту проблему, вероятно, вы своими силами не решите. Да и чартерная компания будет не в восторге от того, что вы полезли в теплообменник. Поэтому выдохните и со словами: «Тут, однако, механик нужен» звоните в чартерную компанию.